CARA BIKIN DANBO SENDIRI

semua fotografer pasti pernah denger apa itu DANBO ? yap bener DANBO adalah : boneka dari kertas sejenis karton yang bisa di gerakkan secara manual dan sangat menggemaskan ( unyu-unyu ) :D
Nama Danbo sebenernya singkatan dari Dan Board. Boneka ini hasil kreasi dari Azuma Kiyohiko, seorang komikus.

Awalnya saya pengen beli tu boneka tapi berhubung harganye yang kisaran 500ribuan, jadi saya urungkan niat buat beli itu boneka :(  sedih banget gue   padahal pengen banget punya danbo buat iseng2 foto,dan akhirnya saya coba2 bikin DANBO krasi sendiri :D :D :D

nih hasilnya :

 

lumayan kan :D 

oke sekarang kita langsung ke TEKAPE :

alat yang di perlukan
1. gunting
2. cutter
3. lem kertas
4. rokok ( buat yang ngrokok)
5. kopi ( temennya rokok)

6. snack ( biar nggak laper )
7. ini yang penting kesabaran karna membutuhkan waktu minimal 2 1/2 jam, jadi harus extra sabar..

Gimana cara bikinnya?

1.Siapkan kertas karton, gunting, spidol, dan perlengkapan tambahan yang lainnya

2.Gambar bentuk dan gunting sesuai contoh di bawah ini

 

 

 

 

buat agan2 yg pengen buat danbo sendiri bisa lewat cara papercraft alias kerajinan tangan..
murah meriah gan..

pertama2 donlot blueprint nya (cetakannya gan).. hehehehe sorry ga tau bahasa yg benernya ;p
==>> polos , link http://www.mediafire.com/?1m5hmzdztmz
==>> warna , link http://www.mediafire.com/?zyjmwgny13m ==>> pake yg ini aja gan lebih tebel gambarnya..

terus donlot ini gan : tutorial merangkainya..
http://www.mediafire.com/?4g1gmjxmyt4 ==>> bahasa inggris yah gan, aslinya bahasa jepang



kalo pake kertas biasa susah n gampang ancur tuh nantinya,
ane pake kertas buat jilid cover jd lebih tebel.. ga usah gambar2 lagi, hasil print dari blueprint tadi bawa ke tukang fotocopy minta di copy ke kertas buat jilid cover..
kebetulan waktu ane motokopi kertas jilid cover yg coklat abis, jadi ane minta di copy ke kertas jilid yg warna kuning sama biru.. (yg biru belum dicoba dibuat..)
tinggal siapin deh lem kertas(yg agak kuat kalo buat kertas cover), gunting, cutter, selotip(siapa tau perlu)...

 

semoga bermanfaat.. seenggaknya lumayan mengisi waktu luang... :D

salam creative...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL LEVITASI PHOTOGRAPHY

halo sobat... mungkin ada beberapa orang mengenal istilah levitasi.... APA ITU LEVITASI??? nah loh masih ada yang nggak tau ?? *tepokjidat
ya udah deh ni saya kasih tau :) baek hati

• LEVITASI ADALAH : teknik fotografi yang membuat sesuatu atau seseorang tampak seolah-olah melayang tanpa menggunakan alat bantu. Inspirasi ini datang dari seorang Natsumi Hayashi, yang memajang foto-foto levitasinya dalam blognya yowayowacamera.com. Dengan model yang sedang melakukan aktifitas sehari-hari, namun dalam posisi seakan – akan melayang.

nah udah tau kan :) eh mau liat contoh gambarnya y :) oke deh saya kasii :* baek hati lagi :

nah keren-keren kan :) oke sekarang saya akan kasih tutorial levitasi tapi sebelum itu kalian harus tau dulu levitasi itu ada dua versi. levitasi photography & levitasi editing .

1. levitasi photography : gambar yang diambil murni hasil dari gear kamera kita tanpa ada olahan digital.( model murni melompat untuk mendapatkan hasil levitasi )
2. levitasi editing : gambar yang di ambil telah diolah didalam software olah data (photoshop) / ( model menggunakan alat bantu untuk menghasilkan gambar melayang 

nah sekarang kita akan bahas dua-duanya :

1. LEVITASI TANPA EDITING :

1. Fotografi levitasi berbeda dengan Jump Shoot. Levitasi harus memperlihatkan model yang seakan-akan melayang alami tanpa terlalu banyak ekspresi wajah.
2. Foto Levitasi tanpa editing dapat dilakukan dengan kamera professional (DSLR) maupun kamera biasa (kamera ponsel, kamera pocket).
3. Foto levitasi dengan kamera DSLR dapat memanfaatkan Burst Mode ( Continuous Shooting). Dengan sekali menekan tombol shutter, langsung menghasilkan beberapa jepretan sekaligus. Foto- foto hasil jepretan dengan Burst Mode dari kamera DSLR dapat dipilih mana yang pas mendapatkan momen ‘melayang’.
4. Foto levitasi dapat dapat dilakukan dengan kamera non-professional, namun lebih tricky karena mengandalkan ketepatan menekan tombol rana saat model melompat.
5. Pastikan cahaya cukup, agar bayangan terbentuk sehingga efek model sedang melayang lebih terlihat.
6. Gunakan shutter speed tinggi untuk menangkap model yang melayang dengan lebih focus (freeze motion). Cahaya yang cukup sangat berperan untuk mendapatkan shutter speed yang tinggi.
7. Gunakan low angle, agar model terlihat lebih tinggi melayang.

Terbukti bukan, kalau kamera yang mahal atau canggih belum tentu menghasilkan foto yang bagus juga. Tapi, ide yang kreatif membuat semuanya menjadi menarik dan apik. Selamat mencoba…: )
Sumber : yowayowacamera.com dan berbagai sumber

• TIPS UNTUK MODEL :

  Bagi model yang ingin mengambil pose menuju ke suatu arah, biasanya menekuk kedua kakinya ke belakang (sekitar 45 derajat) sesaat setelah melompat(air time) hal ini biasanya dilakukan guna membuat kesan si model sedang berjalan. Nah, bagi model yang sedang berlevitasi di tempat, biasanya berpose dengan kaki lurus ke bawah.

Gunakanlah berbagai aksesoris, guna memperkuat tema yang ingin diangkat, seperti payung, buku, sapu atau pun vacum cleaner.

Fotografi levitasi berbeda dengan jump shot yang hanya sekedar memperlihatkan model yang melompat. Levitasi harus memperlihatkan model yang seakan melayang alami dengan ekspresi tanpa beban. Berekspresilah sewajarnya sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Lebih bagus jika model tidak melihat ke kamera (kesan candid).

Gunakan peniti, pin, sabuk, double tape atau alat penjepit baju lain supaya baju tak tampak menggembung atau tersingkap saat model melompat, untuk mendapatkan kesan levitasi yang sempurna.

Juga, bisa menggunakan hair spray/gel agar saat melompat, rambut tidak terlihat berantakan. Bisa juga rambut diikat, memakai bando, atau topi. Foto levitasi yang sempurna harus memperlihatkan rambut yang tetap rapi.

Stay safe! Jangan memaksakan diri melompat jika sudah lelah dan cari lokasi yang aman buat melompat.

• TIPS UNTUK FOTOGRAFER :

Foto levitasi tanpa editing dapat dilakukan dengan kamera profesional (DSLR) maupun kamera saku (camera pocket).
Foto levitasi dengan kamera DSLR, bisa memanfaatkan Burst Mode (Continuous Shooting). Dengan sekali menekan tombol shutter, langsung menghasilkan beberapa jepretan sekaligus. Foto-foto hasil jepretan dengan Burst Mode dari kamera DSLR dapat dipilih mana yang paling pas mendapatkan momen 'melayang'.

Pastikan cahaya (matahari) cukup, agar bayangan terbentuk sehingga efek model sedang melayang lebih terlihat.

Gunakan low angle, agar model terlihat tinggi melayang.
Gunakan shutter speed tinggi untuk menangkap model yang melayang dengan lebih fokus (frozen moment). Cahaya yang cukup sangat berperan untuk mendapatkan shutter speed tinggi. Shutter speed di atas 1/500 lebih baik.

Untuk kamera saku (pocket camera) bisa memanfaatkan Sport Mode untuk mendapatkan shutter speed tinggi. Sementara, untuk kamera ponsel karena tidak ada setting untuk shutter speed, sebaiknya melakukan foto levitasi outdoor dan memanfaatkan cahaya matahari langsung agar mendapatkan high shutter speed. (Sbh)

1. LEVITASI DENGAN EDITING

Fotografi levitasi dengan editing (Photoshop Trick), dilakukan dengan alat bantu berupa meja, kursi, sling dan lain-lain.

 Model berpose melayang dengan alat bantu, kemudian alat bantu tersebut dihilangkan dengan software seperti Photoshop, Gimp dll. Photoshop Trick dipakai jika model ingin berpose melayang yang mustahil dilakukan dengan melompat. Atau jika melompat terlalu berbahaya karena memakai kostum yang rawan membuat model terjatuh.

Cara Membuat Foto Levitasi dengan Photoshop Trick

Foto yang diperlukan:

• Foto background dengan menggunakan Tripod.
• Foto background plus model yang berpose melayang di atas alat bantu. Komposisi foto harus sama dengan foto pertama. Gunakan Tripod agar komposisi foto terjaga.
• Setelan kamera pada foto background dan foto yang ada model harus sama. Gunakan fitur manual.

 

Langkah-langkah di Photoshop:

1. Taruh foto yang ga ada model di atas layer background/ layer yang ada modelnya. Caranya: pilih foto yang ada ga model > drag & drop layer yang ga ada modelnya ke layer yang ada modelnya
2. Pilih ERASE tool 
3. Hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan/yang menutupi model
4. Jika cahaya antara background dengan foto yang ada model berbeda, adjust lagi menggunakan Curves (Image > Adjustments > Curves).

 

 

nah oke kan :) silahkan bereksperimen sendiri salam jepret :)

http://focuz-studio.co.cc

DASAR-DASAR FOTOGRAFI

Fotografi itu dasarnya adalah penggunaan cahaya. Tugas kamera adalah menangkap cahaya, jadi cahaya sangat erat hubungannya dengan fotografi.

Nah di DSLR, ada 3 hal yang paling penting yaitu:

1. Shutter Speed (Kecepatan Rana)
2. Diafragma (Bukaan Lensa)
3. Exposure (Ketepatan Cahaya)

1. Shutter Speed (Kecepatan Rana)

sebelumnya lo perlu tahu kerja kamera dulu. sebenarnya kerja kamera itu kurang lebih kayak gini:

1. cahaya dipantulkan ke jendela bidik (tempat kita ngeliat pake mata/ view finder)
2. ketika kita mencet tombol pelepas rana (tombol buat ngambil gambar), maka cahaya akan dipantulkan ke arah film
3. film akan terbuka
4. film akan menangkap cahaya
5. setelah waktu yg sudah ditentukan, film akan menutup
6. cahaya akan kembali dipantulkan ke jendela bidik

*ketika cahaya dipantulkan ke arah film, maka kita tidak akan bisa melihat apa-apa di jendela bidik.

waktu ini lah yang disebut sebagai shutter speed (kecepatan rana). shutter speed berarti waktu antara film terbuka sampai tertutup. biasanya DSLR punya mode dari 30" (beberapa memiliki fitur BULB) sampai 1/4000. maksudnya 30" adalah film akan terbuka selama 30 detik, dan maksudnya 1/4000 film akan terbuka selama 1/4000 detik (cepet banget gila).

shutter speed punya hubungan juga dengan cahaya, karena semakin lama film terbuka maka semakin banyak cahaya yang masuk, dan semakin cepat film terbuka maka semakin sedikit cahaya yang masuk. itu berarti shutter speed 10" akan lebih terang hasilnya dibandingkan dengan 1/200.

aplikasi (sumber cahaya adalah lampu bukan flash):

kesimpulan:

semakin cepat shutter speed => semakin sedikit cahaya yang masuk => semakin gelap hasil foto
semakin lambat shutter speed => semakin banyak cahaya yang masuk => semakin terang hasil foto

shutter speed juga berpengaruh kepada hasil foto, biasanya jika menggunakan shutter speed lambat maka hasil foto akan goyang, itu karena getaran yang ada di tangan kita. makanya biasanya orang make tripod buat foto dengan shutter speed rendah.

gerakan objek juga berpengaruh, apabila lo mau bikin stop motion picture, maka lo harus pake diatas 1/250. kalo lo mau foto pecahan gelas, maka lo harus pake diatas 1/2000. tapi kalo lo mau bikin gambar bergerak, cukup pake 1/20 atau lebih lambat.

2. Diafragma (Bukaan Lensa)

Diafragma ini fungsinya sama seperti iris di mata kita, prinsipnya begini:

=> semakin banyak cahaya masuk, maka iris mengecil
=> semakin sedikit cahaya masuk, maka iris membesar

sama halnya dengan diafragma, tapi bedanya diafragma kita yang ngatur, bukan cahaya.

biasanya diafragma itu dilambangin dengan f (angka bukaan lensa/diafragma), di kamera ada f3.5 (ada yg lebih kecil lagi, cuman gue lupa), sampe f36. Angka terendah tergantung dari lensa yang dipake, semakin pendek lensa maka semakin kecil angka yg bisa dipakai (18mm cuma bisa pake f3.5 sampe f22, tapi kalau 55mm cuma bisa pake f5.6 sampe f36).

perlu lo ketahui, angka pada diafragma berbanding terbalik dengan lebarnya.

maksudnya:
=> angka kecil berarti bukaannya besar.
=> angka besar berarti bukaannya kecil.

diafragma menentukan seberapa banyak cahaya yang boleh masuk kedalam film, makanya ini juga menentukan hasil akhir foto.

3. Exposure (Ketepatan Cahaya)

kalo di mode automatic, kita cukup mengatur exposure dan kamera akan mengatur shutter speed dan diafragma sendiri. tapi kalau di mode manual, kita gabisa mengatur exposure. exposure ini istilahnya kesimpulan lah dari apa yg udah kita atur di shutter speed dan diafragma. Exposure dikategorikan ke dalam tiga jenis:

1. Overexposure (kelebihan cahaya, exposure berada di antara 0 hingga 2)
2. Fine (exposure berada di titik 0)
3. Underexposure (kekurangan cahaya, exposure berada di antara 0 hingga -2)

4. ISO (Kepekaan cahaya)

ISO adalah kepekaan cahaya, maksudnya adalah seberapa peka film menangkap cahaya, apakah cukup cahaya yang benar-benar terang atau perlukah mengambil cahaya yang redup juga. pilihan ISO biasanya ada antara 100 sampai 3200 (HI).

ISO berpengaruh terhadap banyak cahaya yang masuk juga.

ISO besar memang bagus untuk cahaya redup, cuma perlu diperhatikan, kalo lo pake ISO diatas 800, maka akan timbul yang namanya noise (bintik-bintik kecil) yg keliatan kalo lo zoom. jadi perhatiin juga keadaan sekitar, cukup apa engga pencahayaannya.

belajar fotografi: harus tahu dasar-dasar fotografi terlebih dahulu

 Siapa saja bisa memotret. Dengan tambahan pikiran kreatif dan kerja keras, kita dapat menciptakan gambar hebat yang menunjukkan segenap kreasi dan interpretasi terhadap apa yang dilihat dan dijepret. Nah, seni mengabadikan gambar dengan menggunakan kamera di sebut dengan Fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Latin yaitu: photos adalah cahaya, sinar. Sedang graphein berarti tulisan, gambar atau disain bentuk. Jadi, fotografi secara luas adalah menulis atau menggambar dengan menggunakan cahaya. Gambar mati atau lukisan yang didapat melalui proses penyinaran dengan menggunakan cahaya. Karena dalam membuat gambar kita menggunakan alat yang disebut kamera, maka sudah tentu kita harus benar-benar menguasai alat tersebut juga termasuk beberapa teknik dasarnya.
Dalam menggunakan kamera kita mengenal apa yang disebut dengan:

Fokus
Fokus adalah titik api.

Rana
Kecepatan Rana adalah tirai yang bergerak turun naik di dalam kamera yang berfungsi untuk mengatur berapa lama film hendak disinari. Rana memiliki satuan dengan nomor: B-1-2-4-8-15-30-60-125-250-500-1000-2000. Besar kecilnya satuan rana dapat ditentukan sendiri dengan mengatur besar dan kecilnya satuan rana serta besarnya diafragma.
Ada beberapa rana dalam kamera. Diantaranya rana celah dan rana pusat. Rana celah ada dua yaitu: Rana celah vertical dan horizontal. Keduanya terletak di bagian dalam kamera. Dia bertugas menutup tirai dan mengikuti fungsinya. Rana vertial menutup secara vertikal dan yang horizontal menutup secara horizontal. Sedang Rana pusat adalah, Rana yang terletak pada lensa letaknya berdampingan dengan diafragma dan menutupnya dengan cara memusat.

Diafragma
Diafragma adalah lubang dalam lensa kamera tempat cahaya masuk saat melakukan pemotretan. Diafragma memiliki beberapa ukuran atau satuan angka. Setiap lensa mempunyai perbedaan bukaan diafragma masing-masing. Biasanya, ukuran diafragma dimulai dengan 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22. Besar kecilnya bukaan diafragma yang kita pilih menghasilkan foto yang berbeda. Bukaan diafragma kecil akan menghasilkan ruang yang luas. Sedang bukaan diafragma besar akan membuat ruang tajam sempit (Blur). Atau mudahnya, diafragma artinya bukaan lensa. Efeknya, makin besar bukaan, maka makin besar kecepatan yang dibutuhkan, speed makin tinggi. Efek lainnya, makin besar bukaan, makin sempit ruang tajamnya, artinya makin besar efek blur untuk daerah diluar ruang tajam yang fokus.
Banyak cara dan tujuan penggunaan/pemilihan diafragma, yang antara lain akan jelas mempengaruhi konteks dari foto yg kita buat. Misalkan, untuk memotret landscape, dengan memakai kamera apapun, coba setel ke diafragma paling sempit (angka paling besar) yang mungkin dicapai, lalu diimbangi dengan penyetelan lama waktu bukaan seperlunya (perhatikan light meter). Tapi khususnya untuk pemotretan malam, kadang kita tidak bisa mencapai bukaan paling sempit karena terbatas waktu bukaan shutter yang tidak bisa terlalu lama, apalagi di kamera prosumer yang biasanya terbatas hanya 13 detik maksimum. Untunglah untuk kamera digital prosumer hal ini tidak masalah. Dengan ukuran sensor yang jauh lebih kecil daripada satu frame film 35mm maka ruang tajam tetap cukup luas, walaupun diafragma disetel ke f/3.5 misalnya. Dan, semuanya tergantung bagaimana foto akan kita buat.

Pencahayaan
Pencahayaan adalah proses menyinari film dengan cahaya yang datang dari luar kamera dengan mengontrol besarnya diafragma dan kecepatan. Dalam pencahayaan, bukaan diafragma menentukan intensitas cahaya yang diteruskan film. Sedangkan kecepatan rana menentukan jangka waktu transmisi sinar.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menentukan kombinasi yang tepat antara bukaan diafragma dengan kecepatan. Salah satunya dengan memilih prioritas diafragma. Maksudnya, pemotret bisa memilih berapa besar bukaan diafragma yang akan digunakan. Setiap bukaan diafragma yang dipilih akan membuat hasil gambar yang berbeda. Bila pemotret memilih menggunakan rana tinggi, maka itu berguna untuk menghentikan aksi. Sedang rana rendah akan membuat aksi kabur. Sedang untuk mengambil gambar di tempat dengan cahaya yang kurang maka untuk mengatasinya yang dilakukan oleh fotografer adalah memakai film dengan kecepatan tinggi. Misalnya Iso 400, 600, 800 atau Iso 1600.
Cara untuk mengukur pencahayaan biasanya ada di setiap kamera. Untuk mengukur cahaya agar sesuai, kita bisa mensiasatinya dengan cara mengukur telapak tangan atau mendekatkan kamera kita sekitar 30 cm dari objek. Maka, kita akan mendapatan pencahayaan yang sesuai. Untuk mendapatkan cahaya yang baik dalam pemotretan biasanya kita akan memilih memotret pada jam 08.00-10.00 dan 16.00-18.00. Biasanya dalam waktu ini, cahaya dalam kondisi yang baik, dan tak terlalu keras.
Dalam pencahayaan ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Diantaranya:

Penerangan depan: Sumber cahaya berasal dari depan objek. Cahaya ini akan menghasilkan gambar yang datar.
Penerangan belakang: Sumber cahaya berasal dari belakang objek. Dengan sumber cahaya yang seperti ini maka objek yang kita ambil menjadi shiluette (hitam). Pemotretan dengan sumber cahaya dari belakang dilakukan bila kita ingin membuat sebuah foto shiluete.
Penerangan Samping: Pemotretan dengan memakai sumber cahaya dari samping membuat objek yang kita ambil akan nampak tegas. Biasanya cahaya ini berasal dari tambahan penerangan lain seperti lampu, blitz dan lain sebagainya.

Lensa
Lensa adalah alat yang terdiri dari beberapa cermin yang berfungsi mengubah benda menjadi bayangan, terbalik dan nyata. Lensa terletak di depan kamera. Ada beberpa jenis lensa. Lensa normal, lensa lebar (wide) dan lensa panjang atau biasa disebut dengan lensa tele. Lensa normal berukuran fokus sepanjang 50 mm atau 55 mm untuk film berukuran 35 mm. Sudut pandang lensa ini hampir sama dengan sudut pandang mata manusia.
Selain lensa lebar, ada juga lensa tele. Lensa lebar bisanya mempunyai lebar fokusnya 16-24mm. Lensa ini cocok untuk mengambil gambar pemandangan. Lensa tele adalah lensa yang memiliki focal length panjang. Lensa ini dapat digunakan untuk memperoleh ruang tajam yang pendek dan dapat menghasikan prespektif wajah yang mendekati aslinya. Lensa ini biasanya berukuran 85mm, 135mm dan 200mm.
Bisanya fotografer menggunakan lensa sesuai dengan kebutuhannya. Bila ingin memotret benda atau objek yang dekat, atau memotret pemandangan, biasanya mereka menggunakan lensa normal atau lensa dengan sudut lebar. Namun bila fotografer ingin mengabadikan sebuah moment tertentu dengan jarak yang jauh, biasanya mereka menggunakan lensa tele. Dengan demikian, mereka tak perlu repot untuk membidik objek, dan kerja mereka akan semakin mudah.
Selain lensa normal dan lensa tele, ada juga jenis lensa lainnya yang biasa disebut dengan lensa variasi atau lensa special (special lense). Biasanya lensa ini digunakan untuk keperluan tertentu. Contohnya fish eye lens (lensa mata ikan – 180 derajat). Memotret dengan lensa ini fotografer akan memperoleh hasil yang unik. Namun, lensa ini tidak berfungsi untuk menyaring sesuatu kecuali mengubah pandangan guna mencapai hasil yang menyimpang dari pemotretan biasa.
Bila fotografer ingin mengambil objek dengan ukuran kecil atau pemotretan berjarak dekat (mendekatkan pemotret ke objek), umumnya lensa yang dipakai adalah lensa makro. Lensa ini biasanya juga dipakai untuk keperluan reproduksi karena dapat memberikan kualitas prima dan distorsi minimal. Misalnya: untuk memotret bunga, serangga, dll.
Selain peralatan, untuk menghasilkan sebuah foto yang baik kita juga harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: Komposisi, cahaya, garis, bentuk, tekstur, rupa, warna dan vertical atau horizontal.

Komposisi
Komposisi adalah susunan objek foto secara keseluruhan pada bidang gambar agar objek menjadi pusat perhatian (POI=Point of Interest). Dengan mengatur komposisi foto kita juga dapat dan akan membangun “mood” suatu foto dan keseimbangan keseluruhan objek. Berbicara komposisi maka akan selalu terkait dengan kepekaan dan “rasa” (sense). Untuk itu sangat diperlukan upaya untuk melatih kepekaan kita agar dapat memotret dengan komposisi yang baik.


Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menghasilkan komposisi yang baik. Diantaranya:

Sepertiga Bagian (Rule of Thirds). Pada aturan umum fotografi, bidang foto sebenarnya dibagi menjadi 9 bagian yang sama. Sepertiga bagian adalah teknik dimana kita menempatkan objek pada sepertiga bagian bidang foto. Hal ini sangat berbeda dengan yang umum dilakukan, di mana kita selalu menempatkan objek di tengah-tengah bidang foto.

Sudut Pemotretan (Angle of View). Salah satu unsur yang membangun sebuah komposisi foto adalah sudut pengambilan objek. Sudut pengambilan objek ini sangat ditentukan oleh tujuan pemotretan. Maka dari itu, jika kita ingin mendapatkan satu moment dan mendapatkan hasil yang terbaik, kita jangan pernah takut untuk memotret dari berbagai sudut pandang. Mulailah dari yang standar (sejajar dengan objek), kemudian cobalah dengan berbagai sudut pandang dari atas, bawah, samping sampai kepada sudut yang ekstrim.

Komposisi pola garis Diagonal, Horizontal, Vertikal, Curve. Di dalam pemotretan Nature, pola garis juga menjadi salah satu unsur yang dapat memperkuat objek foto. Pola garis ini dibangun dari perpaduan elemen-elemen lain yang ada didalam suatu foto. Misalnya pohon, ranting, daun, garis cakrawala, gunung, jalan, garis atap rumah dan lain-lain. Elemen-elemen yang membentuk pola garis ini sebaiknya diletakkan di sepertiga bagian bidang foto. Pola Garis ini dapat membuat komposisi foto menjadi lebih seimbang dinamis dan tidak kaku.

Background (BG) dan Foreground (FG). Latar belakang dan latar depan adalah benda-benda yang berada di belakang atau di depan objek inti dari suatu foto. Idealnya, BG dan FG ini merupakan pendukung untuk memperkuat kesan dan fokus perhatian mata kepada objek. Selain itu juga “mood” suatu foto juga ditentukan dari unsur-unsur yang ada pada BG atau FG. BG dan FG, seharusnya tidak lebih dominan (terlalu mencolok) daripada objek intinya. Salah satu caranya adalah dengan mengaburkan (Blur) BG dan FG melalui pengaturan diafragma.

Beberapa teknik sudut pengambilan sebuah foto, yaitu:

Pandangan sebatas mata (eye level viewing); paling umum, pemotretan sebatas mata pada posisi berdiri, hasilnya wajar/biasa, tidak menimbulkan efek-efek khusus yang terlihat menonjol kecuali efek-efek yang timbul oleh penggunaan lensa tertentu, seperti menggunakan lensa sudut lebar, mata ikan, tele, dan sebagainya karena umumnya kamera berada sejajar dengan subjek.

Pandangan burung (bird eye viewing); bidikan dari atas, efek yang tampak subjek terlihat rendah, pendek dan kecil. Kesannya seperti ‘kecil’/hina terhadap subjek. Manfaatnya seperti untuk menyajikan suatu lokasi atau landscap.

Low angle camera; pemotretan dilakukan dari bawah. Efek yang timbul adalah distorsi perspektif yang secara teknis dapat menurunkan kualitas gambar, bagi yang kreatif hal ini dimanfaatkan untuk menimbulkan efek khusus. Kesan efek ini adalah menimbulkan sosok pribadi yang besar, tinggi, kokoh dan berwibawa, juga angkuh. Orang pendek akan terlihat sedikit ‘normal’. Menggambarkan bagaimana anak-anak memandang ‘dunia’ orang dewasa. Termasuk juga dalam jenis ini pemotretan panggung, orang sedang berpidato di atas mimbar yang tinggi.

Frog eye viewing, pandangan sebatas mata katak. Pada posisi ini kamera berada di bawah, hampir sejajar dengan tanah dan tidak diarahkan ke atas, tetapi mendatar dan dilakukan sambil tiarap. Angle ini digunakan pada foto peperangan, fauna dan flora.

Waist level viewing, pemotretan sebatas pinggang. Arah lensa disesuaikan dengan arah mata (tanpa harus mengintip dari jendela pengamat). Sudut pengambilan seperti ini sering digunakan untuk foto-foto candid (diam-diam, tidak diketahui subjek foto), tapi pengambilan foto seperti ini adalah spekulatif.

High handheld position; pemotretan dengan cara mengangkat kamera tinggi-tinggi dengan kedua tangan dan tanpa membidik. Ada juga unsur spekulatifnya, tapi ada kiatnya yaitu dengan menggunakan lensa sudut lebar (16 mm sampai 35 mm) dengan memposisikan gelang fokus pada tak terhingga (mentok) dan kemudian memutarnya balik sedikit saja. Pemotretan seperti ini sering dilakukan untuk memotret tempat keramaian untuk menembus kerumunan.

sumber tulisan: http://hinamagazine.com/